投稿者「鎌仲 航平」のアーカイブ

タグ・ホイヤーからスケルトンダイヤルを持つ新モナコが3種類登場。

タグ・ホイヤーは先週末のモナコGPに合わせて、クラシックを再構築した。

タグ・ホイヤーはこの機会を祝して、スケルトン仕様の3本の新作モナコウォッチを発表した。厳密にいうとタグ・ホイヤーがスケルトン仕様のモナコを製作するのはこれが初めてではない。2021年のオンリーウォッチのために、ブランド初となるオープンダイヤルを製作している。完璧に鍛造されたこのカーボンウォッチは、基本的にオリジナルで非常に収集価値の高い“ダークロード”(多くのホイヤー中毒者にとっては聖杯)へのオマージュであり、文字盤、ケース、そしてヒゲゼンマイに至るまですべてカーボンコンポジットでつくられている。

そして昨年、タグ・ホイヤーはモナコ“リビエラ”モンテカルロのブティック限定モデルを発売した。このモデルでもスケルトン(風の)文字盤が採用されており、カラーはティファニーブルーだった。リビエラブルーと呼んでほしいと思っているのは間違いないが、ここはひとつありのままに言っておこう。加えてティファニーブルー最盛期のときで、悲しいことに今ではコンセプトとして参考にするにはある種時代遅れのようにも感じられる(これを教訓に私たちはトレンドの罠にはまらないようにしよう)。だからリビエラブルーと呼ぶことにする。

モンテカルロのブティックエディションは、わずか30本のみの限定生産モデルだった。つまり(これを入手するには)モンテカルロに住むか、ヨットや自家用ジェットでそこまで行くか、あるいは特殊な富裕層が飼育する伝書鳩を飛ばすかなど、裕福でなければならなかったのだ。

だからこの新しいオープンワークのスケルトンモナコが、一般消費者向けにつくられていることを(みんなが)知ったらきっと喜ぶだろう。29万スイスフラン(日本円で約4500万円)もかからない。またユニークピースでもなく30本限定でもない。新作は次の3つのバージョンで展開する。サンドブラスト仕上げのブルー文字盤、サンドブラスト仕上げのブラック文字盤に、サンドブラスト仕上げのチタンケースとレッドのアクセントを加えたモデル、そしてブラックDLCサンドブラスト仕上げが施されたチタンにターコイズのアクセントが効いた、ブラックサンドブラスト文字盤だ。私はブラックの配色が最もクールだと思う。
針、インデックス、日付窓はスーパールミノバで処理されていて、ブラックとターコイズのカラーリングは特にクールな印象を与え、またスケルトナイズすることで明白に狙っているフューチャリスティック的な感覚をさらに高めている。参考までに私はスーパールミノバを気にしたことがないため、ここであえて言及しているということはそれが非常にいいと思っているということだ。

新しいモナコ クロノグラフはすべて、自動巻きのキャリバー ホイヤー 02を搭載(この動きは裏蓋から見える)。そして約80時間のパワーリザーブと100mの防水性能を備えている。価格はブルーとブラックダイヤル両方のチタンモデルが134万7500円、ブラックDLCチタンモデルが141万3500円(すべて税込)となっている。

モナコは、実際にアイコニックなモデルと呼べる数少ない時計のひとつであり、その称号にふさわしい存在としてその名を不動のものとしている。モータースポーツ黄金時代の1969年に、ジャック・ホイヤー(Jack Heuer)によって発売されたこの時計は、今ではスティーブ・マックイーン(Steve McQueen)、あるいは(私なら)ジェイコブ・エロルディ(Jacob Elordi)氏の代名詞にもなっている
その独特の四角いシェイプのおかげで、現在の市場で最も認知度の高い時計のひとつとなっている。聞いて欲しい、私はスクエアウォッチガールではないが、ただ直感的に(自分が)反応するものが好きだ。スタイリッシュであろうとなかろうと、自分の好みやセンスを磨くことの大切さを教えてくれるものなら何でも好きなのだ。個人的には楽しめない時計だが、しかしモナコはより広くデザイン的なレベルで深く尊敬しているもののひとつだ。

スケルトン化はモナコの新しいスタイルの方向性であることは間違いない。ただでさえ無骨な腕時計に大胆なルックスだ。しかし今日の文脈では理にかなっている。リシャール・ミルとオーデマ ピゲはマイアミクラブ(ナイトクラブ)で着用してもほとんど時刻がわからない、スケルトンクロノグラフの人気の基礎をしっかりと築き上げた。なるほど、時代についていけなければ取り残される危険性があるということか。

モナコとのロマンチックな恋愛関係とは程遠い。白黒写真のスタンリー・キューブリック(Stanley Kubrick)やサミー・デイヴィス Jr.(Sammy Davis Jr.)の手首についていると、バウハウスにインスパイアされたミッドセンチュリーの芸術作品のようにも見える。しかしこのオープンワークは中間的な存在だ。スティーブ・マックイーンになりたいが2023年版が好きという人は、この時計を身につけてみて欲しい。

基本情報
ブランド: タグ・ホイヤー(TAG Heuer)
モデル名: モナコ クロノグラフ(Monaco Chronograph)
型番: CBL2182.FT6235(ブルー)、CBL2183.FT6236(ブラック)、CBL2184.FT6236(ブラックDLC)

直径: 39mm
厚さ: 14.7mm
ケース素材: チタングレード2サンドブラストケース(ブルーとブラック)、ブラックDLCチタングレード2サンドブラストケース(ブラックDLC)
文字盤: ブルーまたはブラック
インデックス: アプライド
夜光: あり
防水性能: 100m
ストラップ/ブレスレット: エンボスブルーカーフスキン&ラバーストラップ(ブルー)、エンボスブラックカーフスキン&ラバーストラップ(ブラックとブラックDLC)、すべてフォールディングクラスプ、ダブルセーフティープッシュボタン付き

ムーブメント情報
キャリバー: キャリバー ホイヤー02
機能: 時・分・秒、日付表示、クロノグラフ
直径: 31mm
厚み: 6.9mm
パワーリザーブ: 約80時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 33

価格 & 発売時期
価格: ブルーとブラックが134万7500円、ブラックDLCが141万3500円(すべて税込み)

新作クラシック クロノグラフの魅力を探る。

ショパールによるミッレ ミリアのワールドスポンサー&オフィシャルタイムキーパーは連続36回に及び、パートナーシップはこれまでのレース史上でも最も長い。そしてその歴史は紛れもなく、同じ名を持つウォッチコレクションの歩みでもあるのだ。

記念すべきミッレ ミリアコレクションの第1作が誕生したのは1988年。出走したすべてのドライバーとコ・ドライバーの勇気を讃え、勝利のメダル代わりに贈呈された。積算針を中央に備えたクォーツ式のシンプルなモノプッシュクロノグラフにシリアルナンバーが刻まれ、以降、毎年新作が発表された。なかには機械式ストップウォッチやカフリンクス、キーリングといった変わりダネも登場し、このことからも当初はあくまでも記念品であり、時計での市販は想定していなかったのだろう。

だがレースへの注目とともに一般からの要望が高まり、Competitorの文字などが刻印された参加チームに贈られるモデルとは異なる仕様で1997年に市販化。コレクターズアイテムとしても高く支持され、現在に至る。レースの開催に合わせて発表された最新作ミッレ ミリア クラシック クロノグラフも歴代モデル同様、新たな魅力に磨きをかけ、注目を集めている。

革新素材を融合したクラシックへの原点回帰

コレクションでも特に伝統的なミッレ ミリアの雰囲気を表現したクラシック クロノグラフは、1998年の第1世代から2009年の第2世代、2017年の第3世代へと続く歴代のスタイルを踏襲する。進化の系譜は一見わかりづらいが、新作においてにはデザインコードを守りつつ、さらなる洗練とフルモデルチェンジといえるほど魅力を一新した。

まず注目すべきは、80%リサイクル素材を用いたルーセントスティール™を採用した点。ショパールはサステナブル・ラグジュアリーに向けた役割として、年内にこれをすべてのSSモデルに採用し、さらに現在80%以上のリサイクル率も2025年までに90%以上に引き上げる目標を掲げている。これはその取り組みの一環だ。

この未来志向の革新素材を採用したケースは、前作の42mm径から40.5mm径に抑えた。第1世代の39.2mm径以降、拡張を続けるなかで初のダウンサイジングであり、これも原点回帰といえるだろう。さらにグラスボックスと呼ばれるドーム型のクリスタル風防を採用し、クラシックテイストを強調するとともにフェイス全面を被うことでベゼルの幅を抑え、文字盤をより大きく印象づけている。ブレーキペダルを想起させるプッシュボタンのローレット加工や刻みを増すことで操作性を向上したリューズにも機能美が漂う。

新たな試みとして、レースに参戦したクルマのボディカラーをイメージしたカラフルな4色で文字盤を彩り、それぞれに合ったエンジンターンやサーキュラーサテン仕上げを施し、インダイヤルのスネイル仕上げとのコントラストで多彩な表情を演出する。また、カラー文字盤とバイカラー仕様のパンチングレザーストラップに対し、ブラック文字盤にはコレクションの象徴である1960年代のダンロップレーシングタイヤのトレッドパターンを模したラバーストラップを合わせ、これもより柔らかな質感に向上している。

ケースのコンパクト化に伴い、ムーブメントも刷新。これまでのETA 2894-2からより小径のETA A32.211をベースに、クロノメーター認定の高精度を継続する一方、パワーリザーブも42時間から54時間へと延ばしたことも見逃せない。

伝説のドライバーを掻き立てるレースと時計

ミッレ ミリア クラシック クロノグラフ グリージオ・ブルー(ブルーグレー)ダイヤル。Ref.168619-4001。ルーセントスティール™×18Kエシカルイエローゴールドケース。40.5mm径。149万6000円(税込)

ジャッキー・イクス(Jacques Bernard “Jacky” Ickx)

1969年から1982年のあいだ、ル・マン 24時間レースにおいて6回の優勝で記録を塗り替え、F1では8回の優勝、表彰台には25回上った。さらにパリ ダカール・ラリーでは13回の完走を達成する。初めてミッレ ミリアに参戦した時は、ショイフレ氏はてっきりイクス氏の運転かと思っていたら、スタート直前に鍵をわたされ、自分がドライバーであることを知ったらしい。

ル・マン 24時間レースで6度の優勝経験を誇る伝説的ドライバー、ジャッキー・イクス氏は、ショパールの共同社長カール‐フリードリッヒ・ショイフレ氏のコ・ドライバーとして過去15回以上にわたってミッレ ミリアに参加してきた。それはブランドアンバサダーという枠を越え、ともに走り続けてきた友情の証である。

「最初にショイフレ氏と会ったのは35年以上前で、今に至るまでその絆はより深まっています。もうファミリーのひとりですよ」とイクス氏はいう。

「現在のミッレ ミリアはスピードを競うレースではありません。1927年から57年当時に出走したようなスポーツカーが変わらず公道を走ることで、歴史や伝統をもう1度みんなで味わえるイベントになっています。風光明媚なイタリアを巡るこの素晴らしい機会は、僕にはコ・ドライバーのほうがより楽しめるんですよ」

それにショイフレ氏のドライビングでなかったらミッレ ミリアに参加してないかもと笑う。

「彼はすごく運転が上手なのでとても心地いいし、安心して乗っていられます。レースに向き合う真摯な姿勢やクラシックカーへの愛情があり、それがミッレ ミリアを支えていると思います。背景には5世代にわたるファミリービジネスがあり、それにも増して本人の情熱がなかったらここまで続かなかったでしょうね」

そんなふたりはまるで初夏のドライブのように毎年レースを楽しむ。そのとっておきの時を刻むのがミッレ ミリアコレクションだ。

「毎年発表される新作はいつも新鮮で、新たなインスピレーションを与えてくれます。そしてレースに参加し、これを贈られた皆さんが、のちのち時計を見るたびにレースを走ったことを思い出す。その記憶が刻まれるという点でもとても素晴らしいですね」

モータースポーツは、人々のスピードへの情熱をかきたてると同時に、自由なモビリティを象徴するクルマの技術革新に大きく寄与してきた。その役割は今後変わったとしてもインスピレーションを与え続ける存在であることに変わりはないだろうと話す。

「ミッレ ミリアにしてもそれは歴史であり、伝統です。それを間近にすることで多くの発見が得られます。それは人のあり方と同じで、積み重ねた時を大切にすることは人生にも繋がり、豊かな生き方をもたらしてくれると思いますよ」

熱狂はレースを超え、自動車文化の継承へ

ミッレ ミリアは、1927年に始まったイタリアの公道レースだ。きっかけは4人のモータースポーツファンが、特権階級や限られたエリートドライバーだけでなく、腕と才覚さえあれば誰でも参加できるカーレースを始めようと思い立ったことだった。出走も市販スポーツカーに限られ、ここにミッレ ミリアの思想が誕生したのだ。ブレシアをスタートし、ローマで折り返し、南北を往復する3日間(現在の開催期間は年によって異なる)におよぶ総距離が1000マイル(ミッレ ミリア=mille miglia)になることから名付けられた。

しかし30年近く続いたレースも、1957年に起った市街地での事故で幕を閉じる。だがその復活を望む声は高まり、終了から20年を経た1977年に復活を果たしたのである。

競技は決められた区間タイムをクリアするラリー形式になったが、伝統へのオマージュを込めて参加車両は1927年から57年に出走した車両か同型モデルに規定されている。往時のスポーツカーたちは時を超えて美しく、初夏を迎えたイタリアの自然や街並みに映える。まさに“世界一美しいレース”と讃えられる所以だ。

レースに魅了されたヴィンテージカー愛好家のひとりが、当時ショパールの副社長だったショイフレ氏だった。その虜になり、1988年にはスポンサーに名乗り出た。だがそれも単なるブランドのPRやイメージアップだけでないことは、ショイフレ氏自らが毎年ステアリングを握り、参戦していることからも明らかだろう。彼はミッレ ミリアの魅力についてこう語る。

「イタリアで開催されるというところに意味があると思います。イタリアでは誰もがクルマに情熱を持っています。美しい風景、美しく古い建物、見て回るだけでも飽きない美しい街がある。そしてどこに立ち寄っても、おいしいコーヒーがいつでも飲める。だからミッレ ミリアは最高の国で行われているのかもしれないですね。そしてイタリアの人々みんなが楽しんでいる。人々の村や道路を通り過ぎる瞬間、どんな時間帯であろうと、人々がそこにいようといまいと関係なくね。言葉で表現するのはとても難しいですが、スイスでこんなことをしたら誰もクルマを走らせたがらないと思います。これは人間的な冒険であり、イタリアは私にとって特別な国なんです」

今年は世界中から405台がレースを走った。行程も1日延長されて5日間にわたり、パルマからミラノのルートが追加された。これもようやく取り戻した日常の喜びを謳歌する粋な計らいだろう。35回目の出走となるショイフレ氏は、相棒ジャッキー・イクス氏とともに愛車のメルセデス ・ベンツ 300SL ガルウィングで参戦。さらにブランドアンバサダーである中国の俳優、朱一龙(Zhu Yilong)氏と、著名な耐久レースドライバー、ロマン・デュマ氏のペアがチーム・ショパールとして、ポルシェ 356 スピードスターに乗り込んだ。

ヴァシュロンとルーブル美術館は、あらゆる芸術作品をモチーフにした時計を製作するチャンスを提供した。

時計コミュニティの一員であることの醍醐味のひとつは、“おそらく二度と見ることはないだろう”と即座に思うような時計を目にする機会があることだ。場合によってはさまざまな理由から写真を撮ることはもちろん、そのような経験を共有することすら許されないことがある。しかしヴァシュロン・コンスタンタン(そしてこの時計の所有者)のおかげで、最近ニューヨークの旗艦店に入荷したユニークピースの簡単な概要を共有してもらうことができた。それがヴァシュロン・コンスタンタン レ・キャビノティエ – ピーテル・パウル・ルーベンス『アンギアーリの戦い』へのオマージュだ。

このユニークな時計は、2020年12月にヴァシュロン・コンスタンタンがオークションに参加し、収益の100%をルーブル美術館による教育ワークショップの広大なプロジェクトを収容するスタジオスペース、ル・ストゥディオ・デュ・ルーヴルに寄付したことから始まった。ル・ストゥディオ・デュ・ルーヴルでは家族連れや学生、学校グループ、障害者や恵まれない人々など、あらゆる年齢層の来館者が美術や文化に親しむことができるよう、さまざまなプログラムが用意されている。さらにうれしいことに、これらのプログラムにはすべて美術館の入場料が含まれている。

落札者は28万ユーロ(日本円で約4375万円)を支払い、ヴァシュロン・コンスタンタンにルーヴル美術館のコレクションにあるあらゆる芸術作品をミニアチュール・エナメルまたはグリザイユ・エナメルで再現した文字盤を備えたオーダーメイドの1点ものモデルを制作してもらうチャンスを得た。しかしそれは、カタログをめくってインスピレーションを得るような単純な体験ではなかった。

代わりに入札者は時計の文字盤にするのに最適な作品を求めて、美術館の専門家による案内で個人的なプライベートツアーに参加した。予約制で一般公開されているキャビネ・デ・デッサン(版画・素描閲覧室)を訪問し、入札者はこの時計のベースとなったルーベンスの作品を見つけた。それが『アンギアーリの戦い』である。

この絵は英語で『The Struggle for the Standard of the Battle of Anghiari』と訳される。フランドル派の巨匠ルーベンスにより描かれたもので、彼が17世紀初頭にイタリア滞在中、アンギアーリの戦いを描いた素描を購入し、インクやチョーク、水彩で加筆したと言われている。

レオナルド・ダ・ヴィンチが、フィレンツェのシニョリーア広場(のちにヴェッキオ宮殿となる)の大会議室のために制作を依頼した巨大な構図が、この“戦い”の原型である。この作品はローマ教皇エウゲニウス4世とヴェネツィア共和国およびフィレンツェ共和国の軍隊がミラノ公国軍に勝利したことを祝して描かれたもので、ダ・ヴィンチの偉大な傑作のひとつと見なされていたが、1506年にレオナルドによって未完成のまま放置され、急速に劣化していった。ほかの最近の美術史家たちはこの作品は着手すらされていなかったと示唆しているが、ダ・ヴィンチのこの作品のための研究はしっかりと記録されている。

『アンギアーリの戦い』。courtesy Vacheron Constantin and the Louvre.

ルーベンスの作品の歴史について私が理解しているところでは、この作品はのちにロレンツォ・ザッキアによって彫られたものが元になっている可能性があり、それ自体はダ・ヴィンチによって描かれた原画か、未完成のオリジナルが元になっているかのどちらかである(原画が存在したとすればだが)。ダ・ヴィンチの原案を物理的に永続的に思い起こさせる作品はいくつかあるが、ルーベンスによるアイデアの“共同作品”という点では、この作品が最も有名だろう。ヴァシュロンのエナメル職人は、ルーベンスの作品の深みと力強さを見事に表現し、写真では残念ながら実物ほどには伝わらないが、素晴らしい仕事をした。

絵画の一部を切り取り、直径わずか3.3cmの文字盤にミニチュアとして表現することがどれほど難しいか、私には想像できない。レ・キャビノティエに所属する匿名のエナメル職人の言葉によれば、ディテールと奥行きの両方を達成するには微妙なバランスが必要だったという。エナメル職人はジュネーブに古くから伝わるミニアチュール・エナメルの技法が原作へのオマージュとして最もふさわしいと考え、一般的にグリザイユ・エナメルで使用されるリモージュ・ホワイトを取り入れた。彼らは細かいディテールを表現するために3、4本の硬い毛が付いた筆やサボテンの棘を使うこともあった。

私の心を本当に引きつけたのは作品の躍動感だけでなく、光がエナメルのさまざまな部分に反射し、特に馬のたてがみの暗い部分にアクセントを与えていることだった。それが立体感と動きに象徴されるリモージュ・ホワイトの力だ。またジュネーブフラックスのアンダーコート(何層にも重ねたガラス化エナメルを最終的に無色透明に保護するもの)によって、さらに輝きと深みが増したという。

最終的に職人はブラウン、グレーブラウン、セピアブラウン、クリームブラウンの約20の色調を用い、それぞれ着色するあいだに文字盤を900℃の温度で焼成した。最初の層は非常に軽く焼成する必要があり、エナメルのガラス化プロセスを開始するのに十分な時間、しかし色の濃淡を変えすぎない程度に焼かなければならなかった。

最終的に時計は40mm径、9.42mm厚の18Kピンクゴールド製ケースにオフィサータイプのケースバックを備えたものとなった。内部にはヴァシュロンが設計・製造したCal.2460SCを搭載し、時・分・秒を表示する。このキャリバーは主にメティエ・ダールの時計に搭載されている自動巻きムーブメントで、2万8800振動/時(4Hz)で作動し、パワーリザーブは約40時間である。私はこの時計を身につけることはできなかったが(もちろん完璧な状態で引き渡しを受けたいオーナーへの配慮から、時計をつけさせてもらうのは無理な話だった)、この時計のサイズと手に持った感触は間違いなく完璧に身につけられるものだ。しかし私の考えからすると、この時計は身につける時計というよりもディスプレイピースであり、芸術品である。

この時計のポイントが文字盤であることは確かだが、ヴァシュロンは期待どおり、ムーブメントの仕上げに時間と思慮を注いでいる。その最たるものがルーブル美術館の東側ファサードをエングレーヴィングした22Kピンクゴールド製のローターである。

おそらくこの時計で最もクールなことのひとつは、ユニークでありながら、ヴァシュロン・コンスタンタンと関係をもつ人(そして余裕がある人)に開かれた新しいパートナーシップと体験への扉を開いたことだろう。この時計が初めてオークションに出品されたとき、彼らはこの時計を“あなたの腕に傑作を(A masterpiece on your wrist)”と呼んだが、これは現在ルーヴル美術館とヴァシュロン・コンスタンタンが提供する新しいプログラムのタイトルとなっている。そして最近、夏のパリ観光の猛暑と気が狂いそうな混雑を乗り切った私にとって、製作される時計だけでなく、この新しいプログラムが提供する体験をこれほどうらやましいと思ったことはない。

このプログラムを通じて、顧客はルーブル美術館のガイド、ヴァシュロン・コンスタンタンの熟練時計職人や職人とともにプライベートツアーに参加し、自身が選んだシングルピースエディションの完璧なインスピレーションを探すサポートを受ける。ピーテル・パウル・ルーベンスへのオマージュと同様、購入者が選んだアートはエナメルで再現される。そして私が選ぶだろう絵画を想像すると心が躍るが(結局のところ、これはおそらくカラヴァッジョを所有することに最も近づくだろう)、値札(魔法の言葉”on request”が特徴だ)は私の手の届かないところにあることは確実であり、幸運な顧客のためにこのプログラムから生まれたほかの時計も見みられることを願っている。

セイコーから、伝統紋様である菊つなぎ紋をダイヤルで表現した数量限定モデル、そして新たなダイヤルカラーを含む新作3種が発表された。

セイコー腕時計110周年記念限定モデルして2月に発売されたSDKS013では、キングセイコー生誕の地である東京・亀戸が亀の甲羅の形に似た“亀島”と呼ばれていたことに着想を得て、亀甲文様を取り入れたダークブラウングラデーションダイヤルを採用した。

新作(以下、SDKA009)では、日本を代表する花である菊をモチーフにした江戸切子の伝統紋様、“菊つなぎ紋”デザインのダイヤルを採用。本作においては日本伝統のものづくりをヒントにした。カッティングラインが細かく交差する“菊つなぎ紋”は江戸切子のなかでも最も高度な技が要求されるが、本作ではこの紋様をホワイトの型打ちダイヤルで表現している。

また、この限定のSDKA009は1965年に誕生した2代目キングセイコー “KSK” のデザインを受け継ぎ、薄型自動巻きムーブメントのCal.6L35を搭載しているのも特徴。Cal.6L35はセイコーの現行機種において最も薄い自動巻きムーブメントで、ケース構造と風防を改良することによって“KSK” のオリジナルモデルよりもさらに0.2mmの薄型化を実現している。

数量限定モデルの証として、裏蓋には通常盤にも見られる“KING SEIKO”のロゴの下に“Limited Edition”の表記とシリアルナンバーが記されている。

限定のSDKA009ではSS製ブレスレットに加えて、ホワイトのダイヤルとも調和するライトグレーの交換用レザーストラップも付属する。

そしてもうひとつ新作として加わることになったのが、オリーブグリーンを含む新たなダイヤルカラーを採用した3種のKSK キャリバー6R55モデルだ。ダイヤルカラーは、チャコールブラック(SDKS021)、インディゴブルー(SDKS023)、そして新色のオリーブグリーン(SDKS025)の3種類。創成期のキングセイコーが発売されていた1960~70年代当時のファッションから着想を得てアースカラーを採用したという。

 ダイヤル表面には縦方向のヘアライン仕上げを施し、アースカラーと組み合わせることで、経年変化したような雰囲気を表現。また、力強いインデックスを持つダイヤルデザインに合わせて、時・分針とインデックス外周部にはエイジングカラーのルミブライトを採用し、昼夜を問わず視認性を高めている。なお、現行のキングセイコーでルミブライトが採用されるのは今回が初となる。

限定のSDKA009とは異なり、新作3種が搭載するのはCal.6R55だ。デイト表示を備え、コンパクトな自動巻き機構を持つ一方で、3日間(約72時間)のロングパワーリザーブを実現した。また、この新作3種のブレスレットではエンドピースの過度な回転を防止するダブルレバー式の簡易着脱レバーを採用。簡単に付け外しできることに加えて、高級感、着脱のしやすさ、優れたフィット感を合わせ持ったブレスレットとなっている。また既存の10種類のレザーストラップ(別売り)とも組み合わせることができるため、好みに応じて多様なシーンで着用することができる。

限定のSDKA009は10月7日(土)の発売で、世界限定600本(うち国内展開は200本)、価格は44万円。レギュラーの新作3種の発売は9月8日(金)、価格は25万3000円(ともに税込)を予定している。

ファースト・インプレッション

新作において注目すべきモデルは、きっと“菊つなぎ紋”デザインダイヤルを持つ限定のSDKA009だろう。“白樺ダイヤル”や“御神渡りダイヤル”、日本特有の季節の情景をダイヤル上で表現した“二十四節気コレクション”など、日本人らしい美意識と審美感をダイヤルで表現したモデルが人気を得るグランドセイコーを筆頭に、近年のセイコーが手がける時計のダイヤル表現にはユニークなものが多く、目を見張るものがある。“菊つなぎ紋”デザインダイヤルは、まさにそうした昨今のセイコーらしさを感じさせる1本だと思う。

だがより筆者が心引かれたのは、1960~70年代当時のファッションから着想を得たというアースカラーダイヤルを持つ3種の新作のほうだった。

いまでこそ少し湾曲した“ボンベダイヤル”や先端をダイヤル側にカーブさせた針などは高級時計のディテールとしてもてはやされるが、これは当時、ダイヤルをムーブメントの形状に合わせ、視認性を高めるためのオーソドックスな手法だった。対してかつてのキングセイコーは、ダイヤルや風防の形状を工夫することで、当時としては画期的なフラットなダイヤルとストレートな針の組み合わせを実現させた。そう、こうした合理的・工業的なスタイルのダイヤルやシャープなディテールによるモダンなデザイン表現こそ、今も昔も変わらぬキングセイコーらしい魅力だと筆者は思っている。

アースカラーを取り入れるなど今っぽいダイヤル表現がなされているものの、KSK キャリバー6R55モデルは縦方向のヘアライン仕上げを施したダイヤル、シャープで力強い針やインデックスなどを持ち、その質実剛健な雰囲気がオリジナルのキングセイコーをほうふつとさせる。また、ケースとブレスレットとの隙間を滑らかにつなぐコの字の形状のラグ(厳密にはケースとブレスレットが接する嵌合部)は、インダストリアルな印象を強調しているように思うし、付け外しが簡単にできるというブレスレットはいかにも合理的ではないか。そして、ルミブライトを採用して暗所での視認性を高めるというのは、これまでのキングセイコーでも見られなかった新しい実用的なディテールだ。

3種のダイヤルのうち、筆者の好みはオリーブグリーンのSDKS025だ。広報写真で見る限りは文字どおりのオリーブグリーン、オリーブドラブカラーのようだが、実際はどのように見えるのだろう。グリーンの色味は写真と実物でずいぶんイメージが異なる場合も多いので、早く実機で確認してみたいと思っている。

基本情報
ブランド: キングセイコー(King Seiko)
モデル名: KSK キャリバー6L35限定モデル&KSK キャリバー6R55モデル(KSK Caliber 6L35 Limited Edition & KSK Caliber 6R55 Model)
型番:SDKA009(KSK キャリバー6L35限定モデル)、SDKS021、SDKS023、SDKS025(KSK キャリバー6R55モデル)

直径: 38.6mm(KSK キャリバー6L35限定モデル)、38.3mm(KSK キャリバー6R55モデル)
厚さ: 10.7mm(KSK キャリバー6L35限定モデル)、11.7mm(KSK キャリバー6R55モデル)
ケース素材: ステンレススティール
文字盤色: ホワイトの菊つなぎ紋(SDKA009)、チャコールブラック(SDKS021)、インディゴブルー(SDKS023)、オリーブグリーン(SDKS025)
インデックス: アプライドバー
夜光: KSK キャリバー6L35限定モデルはなし、KSK キャリバー6R55モデルは針とインデックス外周部にルミブライト
防水性能: 日常生活用強化防水(KSK キャリバー6L35限定モデルは5気圧、KSK キャリバー6R55モデルは10気圧)
ストラップ/ブレスレット: SS製ブレスレット&ワンプッシュ両開き方式クラスプ(KSK キャリバー6L35限定モデルは換えカーフストラップつき)

ムーブメント情報
キャリバー: 6L35(KSK キャリバー6L35限定モデル)、6R55(KSK キャリバー6R55モデル)
機能:時・分表示、センターセコンド、3時位置に日付表示
パワーリザーブ: 約45時間(KSK キャリバー6L35限定モデル)、約72時間(KSK キャリバー6R55モデル)
巻き上げ方式: 自動巻き(手巻きつき)
振動数: 2万8800振動/時(KSK キャリバー6L35限定モデル)、2万1600振動/時(KSK キャリバー6R55モデル)
石数: 26(KSK キャリバー6L35限定モデル)、24(KSK キャリバー6R55モデル)
精度: 6L35は日差+15秒~ -10秒、6R55は日差+25秒~ -15秒(ともに気温5℃~35℃において腕につけた場合)

オリス 限定コラボダイバーズウオッチ”Oris × RedBar Divers Limited Edition II”が登場した。

1904年創業のスイス時計ブランド“ORIS(オリス)”と、世界的なウオッチコレクターコミュニティ“RedBar(レッドバー)”との限定コラボダイバーズウオッチ”Oris × RedBar Divers Limited Edition II”が登場した。
■Ref.01 733 7795 4018-Set。SS(39mm径)。20気圧防水。自動巻き(Cal.733-1)。限定250本。44万円
ORIS(オリス)
Oris × RedBar Divers Limited Edition II
オリスとレッドバーは、ブランドと時計愛好家コミュニティーの枠を超えて約10年以上もの間、絆を深めてきた。本作は、愛好家コミュニティの本拠地移転記念として誕生した限定モデル。深紅のグラデーションが目を引く文字盤で、それを表現したという。
ケースは、39mm径サイズ、素材はステンレススチールを採用。風防はドーム型サファイアクリスタルを備えた丈夫な構造だ。
そして、裏ブタにはオリスとレッドバーのロゴ、そして限定モデルであることを示すシリアルナンバーを刻印する。
また、ムーヴメントには自動巻きキャリバー”Oris 733”を搭載。約41時間のパワーリザーブ機能をはじめ、ストップセコンド機構のほか、200m防水機能も備える。
ベルトは、ブラックのラバー素材と、メタルブレスレットが付属する。2つのベルトは、ワンタッチで交換できるため、シーンや装いに合わせて自在にアレンジできる点も魅力だ。なお、販売価格は44万円、限定250本となる。

グランセイコー 2本の新作限定GMTが登場。

新しいグランドセイコーは、ドレスアップもスポーティな着こなしもできる。

グランドセイコー初の9Sキャリバーが発売されてから25年。この度それを記念して、グランドセイコーファンの多様なニーズに応える、ふたつの新しいGMTモデルを発表した。新作のSBGJ275とSBGM253でグランドセイコーの多くの領域をカバーしている。まずはよりスポーティなオプション、SBGJ275から詳しく掘り下げよう。

新しいSBGJ275はスポーツコレクションに属し、グランドセイコーの最も詩的な方法でそのスポーティさを実現している。ブルーのダイヤルは、グランドセイコースタジオ 雫石から見える岩手山の山頂が雲海に覆われているときの空をイメージした。その周囲には24時間表示のGMTのインナーリングと、ブルーとホワイトに塗り分けられたサファイアクリスタル製の双方向回転GMTベゼルがあり、1度に3つのタイムゾーンを把握することができる。

ケースはブレスレットと同じくステンレス製で、防水性は200mを確保。ケースバックのサファイアクリスタルを通して、陽極酸化処理により淡いブルーをまとったチタン製ローターを見ることができ、それがハイビートGMTムーブメントの9S86を駆動している。あ、そうだ、これはフライヤー型GMTのため、時針を独立してセッティング出来ることも忘れてはならない。

グランドセイコー エレガンス コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGM253)
SBGM253。

グランドセイコー エレガンス コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGM253)のダイヤル
グランドセイコー エレガンス コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGM253)のケース
もっと控え目な時計が欲しい方には、グランドセイコーがSS&ブレス付きのSBGM253を用意しているため、これをおすすめしておこう。ただこれは夜光や回転ベゼルを備えていないエレガンス コレクションに属しており、防水性は30mしかない。デイト表示とリューズを3時位置に備えているほか、サンレイ仕上げのライトブルー文字盤に24時間表記をプリント。9S86同様、酸化処理されたチタン製ローターを備えたGMTムーブメント、9S66を搭載し、また同ムーブメントも単独で時針を操作できるが、(3万6000振動/時の9S86とは異なり)2万8800振動/時の低振動となっている。

先行して9月8日に、SBGJ275がグランドセイコーブティックオンラインで発売され、104万5000円(税込)の限定2000本(うち国内875本)で販売される。10月7日からはグランドセイコーブティック、グランドセイコーサロンおよびマスターショップで提供が開始され、同日にSBGM253も1700本限定(うち国内700本)で、75万9000円(税込)にて発売される。

グランドセイコーのダイヤルは素晴らしい。その証明は必要だろうか? まずSBGJ275を見てみよう。思い出せる限り、グランドセイコーの文字盤のなかで私のトップ5に入るかもしれない(ただダイヤルバリエーションがたくさんあるから、そう認めるのは難しい)。

グランドセイコー スポーツ コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGJ275)のダイヤル
この柔らかくも雲がかげった文字盤の質感が本当に魅力的で、私の家族が住んでいるウィスコンシン州の近くの湖にある、クラックした真冬の氷を思い出させてくれるし、今年初めに発売されたSBGH311の“雲海”ダイヤルよりも青いトーンが気に入っている。しかし4時30分位置にある大きな日付表示と、大きくて派手なGMTベゼルが搭載されているのは残念だと思う。普段デイト表示は気にならないのだが、もう少しエレガントでクラシックなものにダイヤルを合わせて欲しかった。もしかしたら、それが実現するかもしれないという予感がしている。

エレガントといえば、SBGM253はグランドセイコーのGMTデザインの典型的なファン好みのデザイン(少なくともほかのブランドのGMTのデザインコードをあまり参考にしていない)だと私は想像しているが、それでもここ数年のあいだ、人々が抱いてきた考えと同じ問題に悩まされている。スポーツウォッチ以外であっても、ほとんどのGMTをつける人にとって30mの防水性は十分とは言えないのだ。

グランドセイコー エレガンス コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGM253)のダイヤルと日付窓
グランドセイコー エレガンス コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGM253)
しかしグランドセイコーと聞いて、多くの人が最初に思い浮かべるのがダイヤルだとすれば、仕上げとムーブメントはその2番目、3番目でなければならない。スポーツコレクションモデルではハイビート、エレガンスコレクションモデルでは安定した正確なムーブメントが搭載されるなど、どちらの時計も素晴らしい動作をしており、それぞれ日差+5~-3秒、約55時間と約72時間のパワーリザーブを実現している。なおフォーマルな感じへと整えた仕上げについて、私は悪く言うことはできない。

ただ1秒間だけ、街頭演説台に乗らなければならない。これらは限定にすべきだったのだろうか? そこがよくわからない。SBGJ275は素晴らしいダイヤルのレベルまで達しているのかもしれないが、2000本の生産だとそれほど“限定”という感じはしない。1500万ドル以上の(売上)価値がある時計だ。大きく“制約された”数字はいいことなのかもしれないが、その時点でその呼び名を捨ててしまえばいい。すべてが制限されているのなら、何も制限されていないことになる。ほかの業界だと商品はいつも売り切れているということになるが、それでいいのだ。この制約はブランドからなのか、はたまた顧客からの需要なのかはわからない。ブランドサイドは予告なしに売り切れた場合の顧客の反応を恐れている可能性があるとも考えられる。何事にも言えることだが、これらのリリースが真に好きな人であれば、9月と10月にリリースされるとき、もたもたしていてはならない。

基本情報
ブランド: グランドセイコー(Grand Seiko)
モデル名: スポーツ コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(Sport CollectionCaliber 9S 25th Anniversary Limited Edition)、エレガンス コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(Elegance CollectionCaliber 9S 25th Anniversary Limited Edition)
型番: SBGJ275(スポーツ)、SBGM253(エレガンス)

直径: 44.2mm(スポーツ)、39.5mm(エレガンス)
厚さ: 14.8mm(スポーツ)、13.7mm(エレガンス)
ケース素材: ステンレススティール
文字盤: ライトブルーの雲のモチーフ(スポーツ)、ペールブルーのサンレイ(エレガンス)
インデックス: 夜光塗料付きファセットスティールアプライド(スポーツ)、ファセットスティールアプライド(エレガンス)
夜光: スポーツのみあり
防水性能: 200m(スポーツ)、30m(エレガンス)
ストラップ/ブレスレット: SSブレスレット

グランドセイコー スポーツ コレクション キャリバー9S 25周年記念限定モデル(SBGJ275)のムーブメント
SBGJ275に搭載された、9S86ムーブメント。

ムーブメント情報
キャリバー: 9S86(スポーツ)、9S66(エレガンス)
機能: 時・分・センターセコンド、日付表示、フライヤーGMT
パワーリザーブ: 約55時間(スポーツ)、約72時間(エレガンス)
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 3万6000振動/時(スポーツ)、2万8800振動/時(エレガンス)
石数: 37(スポーツ)、35(エレガンス)

価格 & 発売時期
価格: SBGJ275は104万5000円、SBGM253は75万9000円(ともに税込)
発売時期: SBGJ275は9月8日にグランドセイコーブティックオンラインにて先行発売開始、10月7日よりSBGJ275、SBGM253ともにグランドセイコーブティック、グランドセイコーサロンおよびマスターショップにて一般発売(SBGM253はグランドセイコーショップでも発売)
限定: SBGJ275は世界限定2000本(うち国内875本)、SBGM253は世界限定1700本(うち国内700本)

国産ウオッチブランド“ケンテックス(KENTEX)”から、新作モデル”SKYMAN GMT”が登場した。

ケンテックス(KENTEX)
SKYMAN GMT
最新作の”SKYMAN GMT”は、最大3つのタイムゾーンを同時に表示できるGMT機構を搭載した本格パイロットウオッチ。1994年の創業以来、企画から製造、販売までを一貫して国内で行うジャパンメイドGMTとして、実用性と価格のバランスを追求した1本である。

ケースは、41mm径サイズ、素材には耐食性に優れたSUS316Lステンレススチールを採用。風防には、片面無反射コーティングを施したサファイアクリスタルガラスを採用し、強い光の下でも視認性が高い点が特徴だ。

文字盤はサンレイ仕上げを施し、光の角度によって繊細な表情を見せる。

また、ベゼルの6時から18時位置に刻まれたスラッシュパターンで昼夜を、さらに裏ブタにはプロペラ機エンジンをモチーフにした型打ち加工を施し、パイロットウオッチらしいデザインも魅力的だ。

ケンテックス SKYMAN GMT

搭載するムーヴメントは、日本製自動巻きキャリバー”NH34”。約40時間のパワーリザーブ機能や、10気圧防水も備える。

文字盤のカラーは、澄み渡る空を思わせるホライゾンブルー、深みのあるグリーン、上品な輝きを放つブラックMOP、オールブラックの全4色。

ベルトは、重厚感のあるステンレススチール製3連ブレスレットと、オイリーカーフレザーベルトの2タイプを展開。使用シーンに合わせて選べる点も魅力だろう。

なお、販売価格はレザーベルトタイプが7万9900円、ステンレスブレスレットタイプが8万6900円。ブラックMOP”S809M-05”とオールブラック”S809M-06”の2モデルは、各188本限定で、販売価格は9万2400円だ。

【ブランド別】50万円で買えるおすすめ腕時計

50万円という価格帯は、憧れの高級ブランドにも手が届く現実的な予算といえるでしょう。ロレックスやオメガといった世界的に有名なブランドから、タグホイヤーやIWCなどの洗練されたモデルまで、品質とデザイン性を兼ね備えた一生モノの腕時計を手に入れられます。

この記事では、50万円の予算で手に入るおすすめの腕時計を、ブランド別に詳しく紹介します。新品と中古のメリット・デメリットも含めて、自分にぴったりの1本を見つけるために参考にしてください。

50万円の腕時計の魅力

50万円という価格帯は、高級時計のエントリーから中堅モデルが手に入る現実的な予算となっています。「高すぎず安すぎない」バランスの取れた金額といえます。

腕時計を「一生モノ」として考えた場合、50万円という投資額は決して無理のない範囲といえるでしょう。10年、20年と長く愛用することを考えれば、年間換算では2万5千円から5万円程度の計算になります。毎日身に着けるアイテムとして考えれば、品質の高い腕時計への投資は十分に価値のある選択です。

特に中古市場を見れば、新品では70万円や80万円するような人気ブランドの高級モデルも、50万円の予算内で手に入る可能性があります。状態のよい中古品なら、憧れのブランドや上位モデルにも手が届くため、選択肢は大幅に広がります。

この記事では、腕時計のレンタルサービス「カリトケ」で展開されている腕時計の中で、50万円で入手できるモデルを紹介していきます。実際に手に取って確認できるモデルばかりなので、購入前の参考としても活用していただけるでしょう。

【ブランド別】50万円で買えるおすすめ腕時計
50万円の予算で選べる腕時計は、コストパフォーマンス・信頼性・デザイン性すべてにおいて優れたブランドが揃っています。ビジネスシーンでの実用性を重視する方から、休日のカジュアルな装いに合わせたい方まで、目的や好みに応じて最適なモデルを見つけられるでしょう。

ロレックス
世界最高峰の時計ブランドとして名高いロレックスですが、50万円の予算でも手に入るモデルが存在します。特に中古市場では、ロレックスならではの堅牢性と精度を備えたモデルを選べるでしょう。

オイスターパーペチュアル デイト(1500)

オイスターパーペチュアル デイト(1500)は、34mmのコンパクトなケースサイズでシンプルな仕様を持つ定番シリーズです。落ち着いた配色と無駄のないデザインは、ビジネスシーンからカジュアルなシーンまで、どのような場面でも違和感なく溶け込みます。

ロレックス特有の重厚感がありながらも、控えめなサイズ感は日本人の手首にもよく似合うでしょう。

オイスターパーペチュアル デイト(1500)の商品詳細

オイスターパーペチュアル(176200)

オイスターパーペチュアル(176200)は、26mmのさらにコンパクトなケースサイズを持つモデルです。可愛らしい配色が印象的でありながらも、ロレックスならではの精密さと品質の高さは健在です。

小ぶりなサイズながらも、ブランドの威厳を損なうことなく、エレガントな印象を与えてくれます。女性にも人気の高いモデルですが、細身の男性にもおすすめできる1本です。

オイスターパーペチュアル(176200)の商品詳細

タグホイヤー
スイスの名門ブランドであるタグホイヤーは、スポーツウォッチの分野で長年にわたって革新を続けてきました。50万円の予算なら、ブランドの代表作ともいえるモデルを選べます。

モナコ キャリバー12 クロノグラフ スティーブマックィーン(CAW2111)

モナコ キャリバー12 クロノグラフ スティーブマックィーン(CAW2111)は、光沢のあるブルー文字盤にレッドのアクセントが映える鮮やかなカラーリングが特徴的なモデルです。映画「栄光のル・マン」でスティーブ・マックィーンが着用したことでも有名な、四角いケース形状の個性的なデザインが目を引きます。

レザーベルトとの組み合わせは、スポーツウォッチでありながら洗練された大人の印象を演出してくれるでしょう。スポーツウォッチ特有のカジュアルさと、レザーベルトの持つきちんと感が絶妙に調和し、オンにもオフにも活躍する汎用性の高いモデルといえます。

モナコ キャリバー12 クロノグラフ スティーブマックィーン(CAW2111)の商品詳細

カレラ キャリバー17 クロノグラフ ジャックホイヤー(CV2119)

カレラ キャリバー17 クロノグラフ ジャックホイヤー(CV2119)は、シルバーの文字盤に赤いアクセントでクラシカルな雰囲気を演出するモデルです。アーミーグリーンのNATOベルトと合わせることで、ビジネスシーンでも余裕のある高級感を表現できます。

42mmというケースサイズは一見大きく感じられるかもしれませんが、ベルトに厚みが少ないため、実際に手首に着けた際の印象は意外にも落ち着いた雰囲気になります。

カレラ キャリバー17 クロノグラフ ジャックホイヤー(CV2119)の商品詳細

オメガ
オメガは月面着陸で使用された「スピードマスター」でも知られる、歴史と実績を持つスイスの名門ブランドです。50万円の予算なら、オメガの技術力と美しいデザインが融合したモデルを手に入れられるでしょう。

シーマスター アクアテラ マスターコーアクシャル(231.10.39.21.01.002)

シーマスター アクアテラ マスターコーアクシャル(231.10.39.21.01.002)は、ビジネスシーンでも違和感なく着用できるシャープなビジュアルと、小ぶりなケースサイズが魅力のモデルです。「アクアテラ」の名前が示す通り、陸でも海でも活躍する高い防水性能を備えながらも、エレガントな外観を維持しています。

シーマスター アクアテラ マスターコーアクシャル(231.10.39.21.01.002)の商品詳細

シーマスター プロダイバー300 コーアクシャル(212.30.41.20.03.001)

シーマスター プロダイバー300 コーアクシャル(212.30.41.20.03.001)は、日付表示が搭載された実用性に優れたモデルです。300m防水という本格的なダイバーズウォッチでありながら、ケースやブレスレットはやや曲線を描いたフォルムになっており、全体的に柔らかい印象を与えてくれます。

シーマスター プロダイバー300 コーアクシャル(212.30.41.20.03.001)の商品詳細

カルティエ
フランスの老舗ジュエラーであるカルティエは、「宝石商の王」として長年愛され続けてきました。腕時計においても、その美的センスと職人技術が存分に発揮されたモデルを展開しています。

タンク ソロ XL(W5200028)

タンク ソロ XL(W5200028)は、カルティエらしいシンプルでありながら高級感あふれるデザインのモデルです。「戦車」を意味する「タンク」と名付けられたこのシリーズは、直線的で力強いフォルムが特徴的です。

シンプルかつ洗練されたデザインは、シチュエーションやファッションを問わず使用できる汎用性の高さを持っています。ビジネスシーンでの格式高い印象から、カジュアルな装いでのアクセントまで、幅広い場面で活躍してくれるでしょう。

タンク ソロ XL(W5200028)の商品詳細

ロンドクロワジエール(WSRN0002)

ロンドクロワジエール(WSRN0002)は、マリンスポーツからインスピレーションを得たモデルです。「クロワジエール」は、フランス語で「クルージング」を意味します。

ローマ数字インデックスなどカルティエらしい伝統的な要素を受け継ぎながらも、新しいデザイン言語として誕生したメンズのスポーツラインです。上品さとスポーティーさが絶妙にバランスされた、現代的な魅力を持つ1本といえるでしょう。

ロンドクロワジエール(WSRN0002)の商品詳細

IWC
ドイツ系スイスブランドのIWCは、航空時計や海洋時計の分野で高い技術力を誇ります。機能性とデザイン性を両立したモデルは、多くの時計好きから支持を集めています。

パイロットウォッチ マーク18(IW327009)

パイロットウォッチ マーク18(IW327009)は、IWCらしいクラシカルな雰囲気が特徴的なモデルです。三針とデイト表示のみというシンプルな構成ながらも、航空計器を思わせるデザインには機能美が宿っています。

ドレッシーなサイズ感とミリタリーな雰囲気が合わさったデザインは、ビジネスシーンでも浮くことなく、同時に個性も表現できる絶妙なバランスを持っています。視認性の高い文字盤とシンプルな操作性は、実用時計としても申し分ない完成度を誇ります。

パイロットウォッチ マーク18(IW327009)の商品詳細

ポートフィノ クロノグラフ デイデイト(IW391007)

ポートフィノ クロノグラフ デイデイト(IW391007)は、ホワイトベースで統一された無駄のないデザインが印象的なモデルです。イタリアの美しいリゾート地「ポートフィノ」の名を冠したこのシリーズは、クラシカルな雰囲気を漂わせる大人のスポーツウォッチとして位置づけられています。クロノグラフ機能を搭載しながらも、文字盤のレイアウトは整然としており、上品で落ち着いた印象を与えてくれます。

ポートフィノ クロノグラフ デイデイト(IW391007)の商品詳細

ブライトリング
航空業界との深いつながりを持つブライトリングは、プロフェッショナル向けの高精度時計を手がけるスイスブランドです。機能性とたくましいデザインが融合したモデルが豊富に揃っています。

スーパーオーシャン ヘリテージⅡ(AB2010)

スーパーオーシャン ヘリテージⅡ(AB2010)は、耐傷性・耐久性に優れたハイテクセラミックベゼルを採用したダイバーズウォッチです。時分針の視認性が高く設計されており、水中でも陸上でも正確な時刻確認が可能です。

シンプルながらもブライトリングらしい力強さを随所に感じさせるデザインは、アクティブなライフスタイルを送る方にぴったりのモデルといえるでしょう。堅牢な作りと実用的な機能は、長年にわたって愛用できる信頼性を提供してくれます。

スーパーオーシャン ヘリテージⅡ(AB2010)の商品詳細

ナビタイマー(A23322)

ナビタイマー(A23322)は、文字盤のツートンカラーがレトロな雰囲気を演出するモデルです。元々パイロット向けに製造されたモデルということもあり、特徴的な形状の回転計算尺が印象的なデザインとなっています。

複雑に見える文字盤レイアウトも、慣れてしまえばさまざまな計算が可能な実用的なツールとして活用できます。ブライトリングの技術力と航空業界での実績が詰まった、まさにブランドを代表する1本といえるでしょう。

ナビタイマー(A23322)の商品詳細

予算50万円は新品と中古だとどちらがお得?

50万円という予算で腕時計を購入する際、「新品で確実なモデルを選ぶ」か「中古でより上位のモデルを狙う」かは重要な選択となります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、購入目的や価値観に応じて判断することが大切です。

新品で買う場合
新品購入の最大のメリットは、メーカー保証による安心感です。通常2年から5年程度の保証期間が設けられており、万が一の不具合や故障の際にも安心して修理を依頼できます。また、最新モデルを誰よりも早く手に入れる喜びや、箱や付属品がすべて揃った状態で所有できる満足感も新品ならではの魅力といえるでしょう。

一方で、新品購入のデメリットは予算に対する選択肢の制限です。50万円という予算では、高級ブランドのエントリーモデルが中心となり、憧れの上位モデルには手が届かない場合があります。また、購入直後から中古市場での価値は下がり始めるため、将来的な資産価値の面では不利になる可能性もあります。

新品購入は、「確実に保証のある新しいモデルを手に入れたい」「初回購入で失敗のリスクを避けたい」という方に適した選択といえるでしょう。

中古で買う場合
中古購入の最大のメリットは、同じ予算でより上位のモデルや憧れのブランドに手が届く可能性があることです。新品では70万円や80万円するモデルでも、状態のよい中古品なら50万円以内で購入できる場合があります。また、すでに市場価格が安定しているため、購入後の価値下落リスクが少ないのも魅力です。

ただし、商品の状態や使用履歴の確認、正規品であることの保証、アフターサービスの対応など、新品購入時には必要のない検討事項があります。信頼できる販売店を選ぶことが重要で、保証内容や返品・交換の条件も事前に確認しておく必要があるでしょう。

中古購入は、「予算内で最高のモデルを手に入れたい」「ブランドやモデルに詳しく、状態の見極めができる」という方に適した選択といえます。

カリトケなら幅広い選択肢の中から最適な腕時計を選べる
カリトケは、好きな腕時計を月額制でレンタルできるサービスです。レンタルサービスに加えて、業界最安値水準の特別価格で中古腕時計の販売も行っており、特に人気・高級ブランドの50万円前後の中古腕時計が豊富に揃っています。

カリトケの中古腕時計一覧

中古は視野に入れておらず、新品の購入を検討している場合でも、本当に自分に合うかどうかの判断をするために、レンタルで実際に試してみるという使い方も可能です。カタログやWebサイトの写真だけでは伝わらない、実際の質感や手首への装着感、日常生活での使い勝手などを体験できるのは大きなメリットといえるでしょう。

実際に腕につけてみることで、思っていたよりもサイズが大きく感じたり、逆に想像以上にフィットしたりと、新たな発見があることも多いです。購入を検討している腕時計の着用感を事前に確かめたり、特別なイベントに合わせて高級時計を借りたりなど、さまざまな用途で腕時計を手軽に楽しめます。

カリトケでレンタルできる腕時計一覧

商品が届いたその日から使用でき、返却期限はなく、メンテナンスも不要です。まずは無料で会員登録してみてください。

オリエントスターから続々と新作情報が届いている。

オリエントスターのチタンダイバーズを待ち望んでいた人も多いんじゃないかと思う。

今回の記事では、M42コレクションに新しく投入された、M42 ダイバー1964 2nd エディション F6 デイト 200m チタンを紹介しよう。同じ日にリリースされたM34 F7セミスケルトンはこちらからどうぞ。

オリエントスターが展開するMコレクションは、M45、M34、M42の3つのラインで構築された旗艦コレクションだ。M45は伸びやかな形状のラグ、ローマインデックス、リーフ針を搭載したラインで、M34はシャープで力強いラグ、12時位置のローマインデックス、ストレート針を特長とするシリーズで展開している。そしてM42 ダイバー1964 2nd エディション F6 デイト 200m チタンが属するM42は、ダイバーズウォッチがラインナップされている(さらにすべてのMコレクションは、ブランドの象徴とも言えるパワーリザーブインジケーターを採用している)。

本機は1964年に発表された、“カレンダーオートオリエント”のデザイン要素を再解釈したものだ。当時、ダイバーズウォッチについて明確な基準はなかったものの、カレンダーオートオリエントは60年代としては珍しい回転ベゼルと、40mの防水性を確保していた。

新作はそんなカレンダーオートオリエントをほうふつとさせるディテールが満載だ。下の写真にある2モデルを比べてみるとわかりやすい。針の形状、インデックスの種類、ラグのフォルムは踏襲しつつ、ベゼルの目盛りを1分ずつ設けたり、デイトがある3時位置まで夜光を配したりなど、細かいながらもしっかりと改良を加えている。

1964 カレンダーオートオリエント
1964年に登場したカレンダーオートオリエント。

オリエントスター M42 ダイバー1964 2nd エディション F6 デイト 200m チタン
新しく登場したM42 ダイバー1964 2nd エディション F6 デイト 200m チタン。

使用素材もグレードアップしている。本機最大の特徴がケース&ブレスに使われたチタンだ。同素材は一般的な時計に使用されるステンレススティールより軽量なので、より快適につけられる。プレスリリースによると軽さのみならず、表面の硬化処理によってチタンの耐摩耗性も強化しており、過酷なシーンにも耐えうる強度を実現しているそうだ。また逆回転防止ベゼルには、耐食性が高いアルマイトリングをインサートしている。

SSモデルと異なり、チタン特有のグレーの色味をサテン仕上げで統一しているのもポイントだ。ダイヤルや回転ベゼルもマットなグレーを取り入れ、さらに針は艶消ししてサテン加工を施している。まだプレス写真でしか見れていないが、SSとはまた異なる雰囲気を放つのだろう。

国際標準化機構が定めたダイバーズウォッチの基準であるISO 6425に準拠した200m潜水用防水を確保、パワーリザーブは約50時間、日差+25秒~-15秒の精度で時を刻むなど、スペック面では申し分ない。価格は17万6000円(税込)で、10月26日に発売。現在予約受付中のため、気になる方はオリエントスターの公式ECショップをのぞいてみて欲しい。

ファースト・インプレッション
このモデルに見覚えがあるという人は多いだろう。それもそのはずで、オリエントスターの誕生70周年を記念した2021年に、ダイバー1964 1st エディションが初登場し、翌年には今回の新作と同じカレンダーオートオリエントをベースモデルに、本格ダイバーズウォッチへとスペックアップさせたダイバー1964 2nd エディションが出ているからだ。

本機が22年のダイバー1964 2nd エディションと違うところを挙げるとすれば、ケース&ブレスの素材と、厚みが0.2mm薄くなったこと、6時位置にTITANIUMという文字が1行追加されている点だろうか。既存も新作も生産量は限定していないため、SSかチタンか、より好みなほうのダイバーズが選べるといった感じだ。

オリエントスターに限った話ではないが、既存モデルをチタンバージョンで出してくれるブランドの取り組みは素晴らしいと思っている。一定の層に、ダイバーズなどのツールウォッチをチタンで求める人たちがいるからだ。実際、既存のSSモデルの175gに対して、新しいチタンモデルは113gと、約35%も軽量に作られている。

私もなるべくなら、1日中腕に乗せる時計は、つけているようでつけていないような感覚を与えてくれる軽量なものを選びたい。細腕の私は、腕時計が150gを超えると重いなと感じてしまうのだが、オリエントスターの新作は113gとだいぶ軽量になったため、SSとチタン両方手に取って、どれだけ軽くなったのか実際に確かめてみたい。

基本情報
ブランド: オリエントスター(Orient Star)
モデル名: M42 ダイバー1964 2nd エディション F6 デイト 200m チタン(Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m Titanium)
型番: RK-AU0701B

直径: 41mm
厚さ: 14.3mm
ラグからラグまで: 49.6mm
ケース素材: チタン(プロテクトコーティング)
文字盤: ブラック
インデックス: ドット
夜光: ルミナスライト
防水性能: 200m潜水用防水(ISO 6425規格準拠)
ストラップ/ブレスレット: チタン(プロテクトコーティング)ブレスレット、プッシュダブルロック三つ折式クラスプ(ダイバーエクステンション構造)

ムーブメント情報
キャリバー: F6N47
機能: 時・分・センターセコンド、日付表示、パワーリザーブインジケーター
パワーリザーブ: 約50時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 22

価格 & 発売時期
価格: 17万6000円(税込)

A.ランゲ&ゾーネがブラック文字盤とプラチナケースを組み合わせると話題になる。

最初にブラック文字盤を備えたプラチナ製ランゲは、1996年に発表されたユニークなトゥールビヨン “プール・ル・メリット”だ。そして1999年に発売された画期的なダトグラフ、ランゲ1 “ダース”がそれに続いた。このダイヤルとケースの組み合わせはランゲにとって特別なものであり、重要な時計にのみ採用される。それに加えて見た目もいい。

ランゲ1・パーペチュアルカレンダー、プラチナケース&ブラックダイヤル
こちらはプラチナ製の新作、ランゲ1・パーペチュアルカレンダーだ。

 かつてベン(・クライマー)が、オリジナルのブラック&プラチナのダトグラフについて書いたように、それはまさに“センセーショナル”だった。このことが、プラチナの新しいランゲ1・パーペチュアルカレンダーをランゲらしいものにしている。ランゲが2020年に、ピンクとホワイトゴールドのランゲ1・パーペチュアルカレンダーを発表して以来、このコレクションは独自の地位を確立した。

 ランゲ1・パーペチュアルカレンダーの起源は、ランゲがランゲ1・トゥールビヨン・パーペチュアルカレンダーを導入した2012年まで遡る。それは30万ドル(当時の相場で約2395万円)を超える価格もさることながら、高級時計の世界におけるステートメントウォッチであった。個人的な余談になるが、2016年に発売された頃にWGのバージョンを見て、このスーパーカーのような時計に圧倒されたのを今でも覚えている。そしてこのジャンルで実際に身につけられる、数少ないもののひとつだとも感じた。それはダイヤルに“トゥールビヨン”の文字が入ったシンプルなもので、(ランゲ1の)エンジン内部がパワーアップしていることを示唆しただけの超控えめなスーパーカーだった。裏蓋側にも、トゥールビヨンの大部分が手彫りのブリッジの下に隠されていて、いかにもランゲらしかった。

2016年当時の、ランゲ1・トゥールビヨン・パーペチュアルカレンダー
2016年に撮影した、WG製のランゲ1・トゥールビヨン・パーペチュアルカレンダー。

 そんな背景のなか、2020年に登場したランゲ1・パーペチュアルカレンダーは温かく迎えられた。Langepediaによると、設計者は2000年初頭にパーペチュアルカレンダーをランゲ1の設計に適応させようとしたが、確立された黄金比の適用と各独立表示を尊重しながら、ランゲ1のレイアウトに複雑機構を収めるのに苦労したと説明がある。また各月の終わりに、アウトサイズデイトを切り替えるという問題もあった。

 ランゲ1・パーペチュアルカレンダーは、オリジナルのランゲ1のミラーリングしたレイアウトから始まる(ホイヤーがCal.11のリューズを反転させ、それを初の自動巻きクロノグラフとしたようなものだ)。これはランゲ1コレクションの、最初の自動巻きモデルであるデイマティックから着想を得ている。ランゲ1・パーペチュアルカレンダーは、ダイヤルの周辺に月のリングを追加した。これにより、ダイヤルの中心は38.5mmに保たれ、元のランゲ1のケースと同じ直径とプロポーションになった。その後、この外周の月リングによって日付表示が切り替わり、月が48段階の歯車(すなわち、4年間のうるう年サイクルの各月に1回)で制御される、典型的なQP(パーペチュアルカレンダー)設計に取って代わる。

2016年当時のランゲ1・パーペチュアルカレンダー
2020年に発表された、オリジナルのランゲ1・パーペチュアルカレンダー。左がWG製(世界限定150本)で、右がPG製だ。

 そのほかの表示は、Cal.L021.3のおかげでランゲ1のデザインにシームレスにフィットした。このムーブメントにはほかにも、ジャーマンシルバーのプレートやブリッジ、ブルースティールネジで固定されたゴールドシャトン、手彫りのテンプ受けなど、ランゲに期待される特徴をいくつか備えている。また深夜まで起きているのに十分な理由となる、瞬転数字式表示カレンダー機構は、ランゲの製品開発ディレクターを長年務めたアンソニー・デ・ハス(Anthony de Haas)氏がこだわり抜いたものだ。

Cal.L021.3
ランゲ1・パーペチュアルカレンダーに搭載されたCal.L021.3。

 プラチナのランゲ1は“価格要問い合わせ”となっている。当初2020年に発売されたPG(税込で1196万8000円)およびWG(税込で1328万8000円)よりも割高になっていると思う(編集注記:金額はどちらも2020年当時のもの)。多くのブランドと同様、ランゲも2020年から数回価格改定行っている。新しいランゲ1・パーペチュアルカレンダー(Ref.345.036 E)は限定モデルではないが、入手は容易ではないだろう。さらに最近リリースしたほかの多くのランゲと同様、ブティック限定でもある。

 価格はともあれ、本作はすでに革新的なパーペチュアルカレンダーとして完成していたものを、見事に融合させた時計だ。しかしランゲが新作としてプラチナケースにブラックダイヤルを持ってくるのは、そう毎年あることではない。以下からはその重要性を伝えるために、ランゲにおけるこの組み合わせの歴史に少しだけフォーカスしていく。

暗闇から現れた“ダース” ランゲ
ランゲ1 ダース Ref.101.035
ダース ランゲ1、Ref.101.035。Image: Courtesy of Christie’s

漆黒のダース ランゲの歴史は、1996年発表のトゥールビヨン “プール・ル・メリット”(PLM)から始まった。PLMはランゲが1994年にリリースした4つあるオリジナルモデルのひとつで、すべてが38.5mmのケースに収められていた。PLMは特に技術的に傑出しており、トゥールビヨンとフュゼチェーン機構を組み合わせた最初の腕時計であった。ランゲはそれを200本しか生産せず、そのうちの50本がプラチナ製だった。そのなかでも異彩を放っていたのが、36.5mmへダウンサイズし、オールブラックダイヤルを取り付けた珍しいPLMである。こちらは2012年にDr.Crottで33万ユーロ(当時の相場で約3390万円)で落札されている。

 “この時計は後に-ダース-として知られるようになる、遺伝情報の一部が隠されている”と、アンダース・B・キルシュナー(Anders B. Kiertzner)氏がLangepediaに書いている。

ランゲ1 プール・ル・メリット・トゥールビヨン・プラチナ
36.5mmへとダンサイジングされた、ユニークなオールブラックの“ダース”ダイヤルのプール・ル・メリット。

 ランゲの聡明なドイツの美学は、プラチナの重さと完璧に調和する。ある意味、プラチナはランゲのなかで行われるあらゆる時計製造に耐えうる唯一の金属のように感じられるのだ。

 1999年、ランゲはRef.101.025(オールシルバー)の陰に隠れるよう、ランゲ1にブラックダイヤルを取り入れたRef.101.035をこっそりと発表した。ランゲがダースシリーズを製作していたのはわずか7年間だ。ブラックとプラチナのミックスは、ダースシリーズを発表した当時のランゲにとっては斬新なものだったが、その後すぐにコレクション全体に広まった。リトル・ランゲ1、アーケード、カバレットなど、すべてが黒く染まっていったのだ。

スティール製ブラックダイヤルのランゲ1
3本のうち1本が、スティール製のランゲ1、ブラック文字盤だ。

 しかし、“ダース” ランゲ1はプラチナにとどまらなかった。数十本ほどあるSS製のランゲ1(ランゲコレクターにとっては聖杯)のうち、3本が同じようなオールブラックの文字盤を備えていた。オークションに出品された最初のものはここで紹介している(最終的に23万3000ドル、当時の相場で約2535万円で落札されたようだ)。

 シルバーのインダイヤルを持つ一方で、ランゲはプラチナとブラックの方程式を用い、1999年にオリジナルのダトグラフ(Ref.403.035)を発表している。その自社製クロノグラフは、当時のスイス時計業界に一石を投じた。

ランゲ ダトグラフ Ref.403.035
ダトグラフ。

 その後、Langepediaのアンダース氏は、ダースのような腕時計ばかりが市場に登場し、少し飽和状態になったため、ランゲがダース ランゲ1をはじめとする多くのプラチナとブラックモデルを生産中止にし、2014年までオールブラックモデルをカタログに掲載しなかったと推測している。そしてそれは華々しく復活を遂げた。ランゲがブラックとプラチナの組み合わせの重要性をどう感じているかについて、疑いの余地はない。

 最初に発売されたリトル・ランゲ1は、黒一色のギヨシュ文字盤を特徴としていた。ギヨシュはランゲとしては珍しく、1998年に発売された最初のランゲ1の限定モデルへさりげなく敬意を表している。その後、艶やかなブラックエナメル文字盤を特徴とする、ランゲ1・トゥールビヨン“ハンドヴェルクスクンストが登場した。“ハンドヴェルクスクンスト”とは、職人技を意味し、ランゲが軽々しく投げかける言葉ではない(こちらとこちらを参照)。ランゲの20周年を記念して登場したもので、当時は“この追加のすべてが古典的なものだ”と書いていた。

ランゲ1・パーペチュアルカレンダー、プラチナケース&ブラックダイヤル
 ランゲ1・パーペチュアルカレンダーは現在、ランゲのスタンダードコレクションとしてダトグラフ・アップ/ダウンと並んだ、唯一のブラックダイヤル&プラチナケースである。

 Langepediaはオリジナルのダース ランゲ1について、 “私の意見では、ダース(ランゲ1)は手に入りにくい希少性やその美的な素晴らしさ、そして2度と通常生産では見ることができないという事実のために賞賛されるべきではない”と述べている。“むしろ、A.ランゲ&ゾーネのカノン(規範)におけるその位置づけとその後の影響のために、賞賛され、精査されるべきである。真の偉大さとは、それ自体の認識の欠如によって特徴づけられることが多い。ダース ランゲ1はまさにそこにあり、すぐに手に入り、ありふれた風景のなかに隠れていたのである”。

 さて、新作の“ダース”ランゲ1・パーペチュアルカレンダーは、ランゲのカタログのなかでも同様の地位を占めるだろう。美しくて荒々しさがあることは間違いないが、それ以上に重要なのは、ひとたび深く見れば、現代最高のマニュファクチュールメーカーの全貌を物語る、印象的な時計製造の作品であるということだ。